Последние комментарии

  • Любовь Демченко(Гельметдинова) (Гельметдинова)26 мая, 18:57
    *Самые красивые водопады мира
  • Ольга Рогова25 мая, 19:07
    Красота...11 чудес света, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
  • коля25 мая, 13:39
    Спасибо, узнали еще ближе про Японию10 причин, почему я ненавижу Японию

Фото история с самого края света: какие опасности таит в себе Шикотан

 

 

© varandej.livejournal.com

Если на Кунашире веет Японией в стилистике Миядзаки, а Итурупподобен странной холодной Океании, то Шикотан не похож ни на что, по крайней мере из широкого известного.

В силу отсутствия вулканов его природа не богата на чудеса вроде дымящих фумарол или горячих рек, но и без них как мало где приятна глазу.

В прошлой части я показывал самые дальние от Москвы населённые пункты России, а теперь, в завершение рассказа о Курилах, отправимся прямиком на Край Света.

За последние годы я успел увидеть много островов всех размеров и форм. Рядом с балтийским Рухну или беломорским Кий-островомШикотан — гигант, а рядом с Кунаширом, Итурупом, ВайгачомСааремааили Хийумаа — напротив, совсем маленький: прямоугольник 27 на 13 километров, правильную форму которого нарушает лишь причудливый узор берегов.

В Европейской части ближайший аналог Шикотана по размеру — это Большой Соловецкий остров, и поход на Край Света из Малокурильского — сродни походу от монастыря на Муксалму: 6 километров по прямой и 8 по дороге.

Малокурильское провожает советской плотиной водохранилища, ржавый забор вокруг которого выглядит не запретом, а смущённой просьбой:

За исключением вполне приличной грунтовки из Малокурильского в Крабозаводское, дороги Шикотана ещё хуже дорог Итурупа: ведь населённых пунктов на острове больше нет, а раскисшие лесные колеи, порой прямо по каменистым руслам ручьёв, ведут лишь к воинским заставам, к маякам, к браконьерским делянкам в устьях речек, к удобным стоянкам туристов и красивым видам с их маршрутов.

Да и как бы ни была ужасна шикотанская дорога — ехать по ней недалеко:

Пешком по Шикотану ходить, пожалуй, даже приятнее, чем ездить на машине — вот тут дорога идёт прямо по руслу ручья, а параллельно ей тянется пешеходная тропа, на которой островитяне не ленятся поддерживать мостики:

Дорога на Край Света богата на необычные встречи, будь то весёлые русские амазонки:

Или задумчивый японский бог:

Хотя в целом растительность тут даже со Страной Восходящего Солнца не вызывает прямых ассоциаций. Скорее я бы предположил, что попал куда-то в Новую Зеландию, или на Огненную Землю, а может на Тристан-да-Кунья, в Эдинбург Семи Морей?

На Шикотане не живут медведи и здесь нет ядовитых змей, но это не значит, что по его лесам ходить безопасно: здесь из всех трёх островов самая злая ипритка. По-научному — токсикодендрон.

Она подобна анчару из известного стихотворения Пушкина, и более чем уверен, что военные в 1940-х годах принимали последствия контактов с ней за «сюрпризы» от изгнанных самураев.

Собственно, среди островитян и считается, что завезли ипритку на острова японцы, чтобы извести змей, но слышал, что это только легенда, а два вида токсикодендрона произрастали здесь всегда. Ядовито в ипритке всё вплоть до пыльцы, но этот яд — он как бы и не совсем яд, а просто сильнейший аллерген.

Действует ипритка не на всех, иные считают её страшилкой для наивных туристов (чтобы денежки несли туроператорам), но проверять, в группе риска вы или нет, не стоит: сильнейшие ожоги на коже проступают где-то через час после контакта, а позже переходят в язвы. Начав чесать такой ожог, можно разнести частицы ипритки по коже, и по той же причине сами эти ожоги бывают «заразны».

Местные говорят, что немного утоляет боль морская вода, но в принципе в любом ручье на Шикотане стоит почаще мыть открытые участки кожи и полоскать рот. По весне, когда летит чреватая ожогами лёгких иприт-пыльца, островитяне предпочитают без крайней надобности в лес не соваться.

По осени ипритка делается ярко-красной, но весной и летом она страшна своей незаметностью — обычные листики по три, как у безвредной малины.

Поиск этих листиков вокруг себя на Курилах быстро превращается в паранойю, но на Шикотане их ещё и действительно всё время видишь. На Итурупе токсикодендрон встречается в виде травы по щиколотку, на Кунашире — ещё и лианами вроде вот этих…

…и только на Шикотане это ещё и кусты в человеческий рост. Когда на дороге такие хлещут по стеклу машины — становится, прямо сказать, не по себе.

В шикотанских посёлках вместо привычных ворОн — наглые умные чёрные вОроны. Но за посёлками на густо замшелых ветвях мы чаще видели коршунов:

Купавшихся в речках, как в городских лужах воробьи и голуби:

Жизнью шикотанская природа вообще богата, и в отсутствии косолапого Хозяина эта жизнь кипит и колобродит. Вот в потёмках, под дождём, мы ставили палатку, и луч фонаря то и дело выхватывал из травы ярко горящие глаза — скорее всего, лисьи. 

Ночью прямо под головой у меня раздалось громкое шуршание, так что я проснулся и стукнул кулаком об пол — а утром обнаружил, что примерно в тот самом месте палатка прогрызена насквозь и следы укусов видны на стоящем рядышком пакете продуктов. 

Сам остров кажется живым существом, но существом не отрешённо-холодным, как Итуруп, не нарциссически-замороченным, как Кунашир, а каким-то близким и неравнодушным — ни на минуту здесь не отделаться от чувства, что местным камуи ты не безразличен.

Последнюю пару километров дорога идёт на перевал, сменяющийся спуском к океану. Скалы по правую руку — красивейшая на острове Безымянная бухта. Она же — бухта Робинзона, так как именно в ней в 1972 году снимался фильм по роману Дефо.

Мы так и не дошли туда, нацелившись на соседнюю бухту, которая на карте зовётся Маячной, а местные при нас её называли неизменно Солдатской. Они с Безымянной в целом похожи, и я не знаю даже, чьи именно скалы виднеются здесь:

С другой стороны ненадолго показывается из листвы маяк Шпанберга на мысе Краб. А водяной простор за берегом — не какие-то моря, заливы и проливы, а настоящий, безусловный Тихий океан. Ближайшая суша за этим горизонтом относится к Новому Свету:

Океанский берег открыт вольным ветрам, и Солдатская бухта — одно из немногих от этих ветров укрытий. Более того, в бухту впадает ручей, а это значит — пресная вода и плывущая прямо в руки красная рыба. В потёмках, под дождём, на сером песке мы разбили палатку, а поутру мой фотоаппарат, заклинивший намертво ещё на Итурупе, вдруг без предупреждения ожил.

В палатке, не считая деньги за ночлег и не тревожась появлению медведя, я просто отдыхал, забыв обо всём материковом. По окрестным бухтам мы гуляли мало просто потому, что нам никуда не хотелось идти. Мысы и скалы — всё это лишь мелкие частности, когда перед тобой океан:

Мартын Шпанберг, открыв Шикотан в 1739 году, не случайно назвал его Фигурным островом — скалистые берега здесь причудливо изрезаны, а вокруг них раскидано множество мелких островков, в большинстве своём доступным только птицам. Эти берега — та же застывшая чёрная лава, но только вулканы Шикотана потухли уж очень давно, и вода не спорит с огнём в роли скульптора:

Напротив нас стоял ещё один Фарх — если теплоход «Игорь Фархутдинов»возит пассажиров и грузы в Малокурильское на той стороне острова, то с этой стороны виден маленький скалистый остров Фархутдинова:

Нерукотворный памятник губернатору, что привёл в Сахалинскую область Большую Нефть, но не дожил до тех лет, когда она стала приносить большие доходы.

Берег усеян морской травой. В устье ручья валялась горбуша с полным брюхом икры, ещё живая, но уже не жилец. На другой стороне бухты стояла ещё пара палаток, и весь вечер по мелководью ходил человек с фонарём, а на утро у наших соседей обнаружилось полное ведро колючих крабов (см. здесь).

Две птицы:

 

Источник ➝

Популярное

))}
Loading...
наверх