Таинственная Юрма

Скальный выход (Чертово окно) на Юрме

Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для ее построения.

В.И.Вернадский

Юрма – гора (1002 м.) на севере национального парка «Таганай» на территории Кусинского района Челябинской области, считается северной оконечностью Южного Урала, севернее нее – горы Среднего Урала (из Википедии).

Весь хребет Юрмы протянулся между истоков рек Уфа и Куса с юга на север на двадцать с лишним километров. По верху хребта каменные останцы и курумник перемежаются низкорослым густым ельником и обширными полянами, как их называют – «горная тундра»

Горная тундра на Юрме

Большинство путешественников, побывавших на Юрме, отмечают, что лес там труднопроходимый, природа дикая, склоны нередко крутые, поросшие высокой травой, много следов медведя.

Граница Национального парка «Таганай» проходит по западному склону хребта и захватывает только саму вершину горы Юрма, на которой расположена вышка тригопункта со смотровой площадкой (сейчас разрушена). Весь остальной хребет в территорию парка не входит, вероятно, из-за отсутствия удобных для передвижения троп и дорог. Большинство туристов посещают вершину с вышкой тригопункта и скалы «Чертовы ворота». Некоторые по тропе (примерно 2 км на север) доходят до останцев «Чертово городище», на одном из которых есть треугольное окно, называемое «Чертовым треугольником». Далее на север расположены скалы «Чертов палец», «Чертово окно» и «Башмак». «Чертовщины» в названиях добавили русские люди, которые с середины 16 века н.э., после разгрома Казанского ханства, начали активно заселять и осваивать уральские земли. После «Чертова городища» троп нет совсем, поэтому, не имея средств навигации или компаса, можно легко заблудиться. Места здесь очень дикие, ельник густой и захламленный, можно увидеть муравейники с человеческий рост. Повсюду встречаются звериные переходы, лежки и многочисленные следы пребывания медведя. Порой начинает казаться, что они (медведи) здесь хозяева, а все остальные – случайные гости. Лично меня Юрма привлекает своей дикостью и отсутствием многочисленных туристов. Как оказалось, эти места хранят тайны, о которых речь пойдет ниже.

Курумник на Юрме

В 2014 году, летом, поднявшись на отдаленный скальный выход юрминского хребта, мы обнаружили среди курумника каменную плиту с тремя выдолбленными в ней прямоугольными пазами, заполненными водой

Пазы в плите

Размеры плиты примерно 1,3 х 3,0 х 0,4 м, а размеры пазов – 80 х 150 х 100 мм. Надеясь найти еще что-либо подобное, я стал ходить вокруг и осматривать камни курумника. Метрах в тридцати от плиты с пазами я обнаружил сверху на камне на первый взгляд бесформенный кусок обожженного ржавого железа, который, судя по наличию на нем лишайника, лежал здесь достаточно долго (смотри фото №3, 4). Находки озадачили: когда и для чего людям понадобилось выдалбливать в каменной плите эти три паза на вершине хребта? Первое, что пришло в голову: пазы в плите – это формы для отливки металлических заготовок. То есть наверху, где всегда дует ветер (что дает естественный приток кислорода в зону горения), наши предки плавили металл из железной руды, а найденный кусок обожженного железа – остаток от этой деятельности.

Плита с пазами

Я отправил фотографии находок специалистам по археологии и истории, и, к моему удовольствию, мне прислали ответ, который предоставил археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения РАН, руководитель раскопок на острове Веры на озере Тургояк Станислав Аркадьевич Григорьев: «Прочие фото – два я не понял, похоже на немного ошлакованную керамику... А выбитые углубления – это специальные пазы для вставки деревянных клиньев и раскалывания. Это колоть камень на правильные куски. Поэтому больше похоже на каменоломню. Тот же принцип на острове Веры, но там не такие правильные, древнее. Эти очень упорядоченные. Сравнительно поздние. Самые ранние подобные есть в позднем Египте, каменоломни у Асуана. Григорьев». К этому ответу, в качестве примера, была приложена фотография

Каменоломня у Асуан в Египте

Итак, предположим, что с этой плитой люди работали в бронзовом веке в период 1,5-2 тыс. лет до н.э., хотя вопрос, касающийся даты, лучше отправить к специалистам, если заинтересуются. Чтобы продолбить такие пазы в кварцитовой плите, имея инструменты из бронзы, надо было затратить немало усилий и времени. Значит, для чего-то это было нужно? Тогда возникает вопрос: что строили наши предки на вершине хребта, работая с плитой, вес которой составляет порядка четырех тонн? Возможно, когда-нибудь Юрма эту тайну нам откроет.

Теперь вернемся к бесформенному куску обожженного ржавого железа. При внимательном рассмотрении он уже не кажется таким бесформенным.

Осколок, ровная поверхность, на которой виден приросший лишайник. Сплющенная сторона снизу

Поверхность одной стороны у него относительно ровная и местами блестящая, противоположная поверхность неровная, с острыми выступами, как будто отломлена, а нижняя часть сплющена. Например, если кусок чугуна разогреть до пластичного состояния, то при ударе (или падении) о какую-нибудь поверхность произойдет такая же деформация (сплющивание).

Осколок, отломленная поверхность, сплющенная сторона сверху

По всей поверхности этого образца видны небольшие золотистые и другие инородные включения, некоторые из которых можно увидеть невооруженным глазом. Если этот образец поднести к компасу, то стрелка отклоняется, и, если прочертить им по белой бумаге, то никаких следов ржавчины не остается. В домашних условиях, определив массу образца (87 г), затем объем (15 см3) методом вытеснения из мензурки воды, я вычислил его плотность, которая составила 5,8 г/см3. Плотность железа составляет 7,8 г/см3, плотность камня (кварцита) – 2,68 г/см3, плотность бурого железняка – 3,4-4,0 г/см3. Из всего этого можно заключить, что найденный образец – не железо, не камень и не кусочек бурого железняка. Тогда я предположил, что это осколок метеорита, который, судя по описаниям, похож на железокаменный (по справочникам, плотность железокаменных метеоритов составляет 5,0 -6,0 г/см3). И каково же было мое удивление, когда, рассматривая спутниковую карту участка хребта, на котором найдена плита и этот осколок, я увидел на ней неестественно правильный круг, отличающийся от общего фона.

Этот круг, диаметром примерно 100-120 м, находится на расстоянии около 700 м от осколка и, возможно, имеет к нему отношение, например, является местом падения метеорита. Сделанные мною выводы пока следует рассматривать как предположение. Поэтому на вопросы, действительно ли это осколок метеорита, а круг на карте – место его падения и каково время его появления на курумнике, могут ответить только специалисты. Человек – существо любопытное: что-нибудь интересное подобрал, если не понравилось – выбросил. Найденный же осколок лежал «припечатанный» к камню всего в 30 метрах от плиты, из чего напрашивается вывод, что он появился там уже после того, как были выбиты пазы. Так ли это было на самом деле, хотелось бы узнать.

И еще одна тайна есть у Юрмы – это происхождение ее названия. Как я понял – вопрос происхождения оронима Юрма пока остается открытым. В многочисленных описаниях сказано, что в переводе с башкирского языка ороним Юрма означает «Не ходи!», так как склоны горы круты и труднопроходимы из-за густого леса. Это толкование впервые приведено в «Горном журнале» за 1825 г. (№5). В справочнике А.К. Матвеева «От Пай-Хоя до Мугоджар» встречается перевод этого слова – «Дремучий лес». Однако в начале 19 века считалось, что башкиры – это коренное население Южного Урала, которые всегда там жили и первые упоминания о которых приходятся на 4-9 века н.э. Сейчас понятно, что на Южном Урале задолго до башкир жили другие народы, в том числе и народы, называвшие себя ариями (арья). Найденная плита с пазами прямо указывает на то, что и на Юрме обитали люди задолго до башкир, следовательно, название этой горы могло несколько отличаться. Ариями называли себя далекие предки индийцев и иранцев. Мы не будем вдаваться в многочисленные гипотезы появления ариев на Южном Урале, только отметим, что к середине 16 века до н.э. часть из них покинула свою родину и направилась в Индию и Иран. Об этом свидетельствуют данные индоиранских языков, а также древнейшие письменные памятники – Авеста иранцев и Ригведа индийцев. Ригведа – огромный по объему сборник поэтических гимнов богам ариев (1028 гимнов). Изучение этого уникального исторического произведения помогает получить представление о культуре и языке индоариев, а также об исторических событиях того времени. Теперь вернемся к названию горы Юрма. В обзорном реферате Евтушенко И.П. «Арии на Урале» встречается термин из Ригведы arma, который М. Уилер трактует как руины, а В. Рау – как покинутая стоянка ариев. Также в сборнике «Вопросы археологии Урала» (выпуск №26) в статье Г.Б. Здановича ««Укрепления», «крепость» в археологии синташтинско-аркаимской культуры в поэтической традиции «Ригведы»» приводятся толкования термина arma как развалины городов Индской цивилизации (Т. Барроу) и кучи мусора и отбросов на покинутых стоянках ариев (В. Рау). То есть обобщенно можно сказать, что термин arma означает нечто разрушенное (руины, развалины, куча мусора и отбросов) на покинутых стоянках ариев. Очевидно, что нам никогда не удастся точно узнать происхождение оронима Юрма, но резонно предположить, что эта гора во времена обитания на ней ариев могла иметь название Арма, которое впоследствии трансформировалось в башкирском языке в название Юрма. Каменные останцы на Юрме действительно напоминают руины

Руины Юрмы

В то же время, если арии что-то строили на Юрме, а затем прекратили по какой-то причине, то эта местность могла называться покинутой стоянкой. Если падение метеорита все же имело место, то, вероятнее всего, это было воспринято людьми как наказание свыше, а у ариев это событие могло породить страх перед Индрой, главным богом ригведийского пантеона, богом войны и громовержцем. Тогда, может быть, это и есть ключ к ответу на вопрос о причине запрета ходить на гору и происхождении названий Юрма (или Арма), с которыми связаны выражения «не ходи; руины; развалины; покинутая стоянка ариев»?

Хочется думать, что эти места скрывают от нас еще какую-нибудь тайну, о которой, возможно, мы когда-нибудь узнаем. А пока всего две находки, которые нам так «любезно подарила» эта таинственная Юрма, навели на цепочку размышлений, которые я попытался изложить в этой статье. Ясно одно, что когда-то на Юрме обитали люди и от них мы получили запрет ходить на эту гору. Может, стоит подумать над тем, чтобы Юрму взять под охрану государства, расположив границу Национального парка «Таганай» по восточному склону хребта? Ну а пока, мы, как и прежде, будем лазить по курумникам и заросшим склонам Юрмы, несмотря на предостережение «Не ходи!», надеясь, что эти места нам что-нибудь еще откроют.

Оригинал статьи размещен в сентябрьском номере журнала Уральский следопыт за 2019 год здесь http://www.uralstalker.com/uarch/us/2016/02/18/

Автор Шипов Вадим


Интересное слово ЮРМА, сразу почему-то на ум сразу приходит название курорта в Латвии - ЮРМАЛА. Посмотрим что говорит Википедия - "Юрмала (латыш. Звук Jūrmala — дословно «взморье») ... вот так вот, ВЗМОРЬЕ, то есть  - "прибрежная часть моря". А что в Латвии только одно место считалось прибрежной частью, а остальная территория не примыкала к морю?

Кто-то наводит здесь "тень на плетень", вот к примеру, на Русском Севере есть шесть таких топонимов ЮРМАЛА. Почитаем работу Матвеева А. К. "Субстратная топонимия Русского Севера. Часть 2".

1. Юрмала (Юрмола), залив, озеро или речка, а также прилегающий к нему луг на Кехотском острове, примыкающем к левому берегу Сев. Двины выше гор. Новодвинска (Холм). Иногда – ур. Смердья Юрмола.
2. Юрмала (Юрмола), луг на Курострове на Сев. Двине близ гор. Холмогоры (Холм). Иногда луг именуют о. Юрмала, так как он отделен от основной части Курострова небольшой речкой. На лугу находится оз. Юрмальское. Здесь же особо выделяется сен. Батермала (Батербола, Батермола, Батермалы) и оз. Батермальское (Батермольское), если только это не другое наименование оз. Юрмальского. В источниках XV–XVII вв. упоминаются пожня «на Батьюрмоли» [ДГ, №36] и поженка Малая Батюрмола [СГКЭ II, № 9]. На отрывке старинного чертежа местности у реки Северная Двина помечены острова Юрмолы [Кусов 1993: 203].
3. Юрмала (Юрмола), руч., протекающий по так называемому Сийскому лугу вдоль левого берега Сев. Двины и впадающий в р. Сия (Холм) ниже с. Емецк. Луг иногда именуют У Юрмалы.
4. Юрмала, поле на левом берегу Онеги выше д. Заижье (Плес) близ границы с Онежским районом.
5. Юрмала, д. на правом берегу р. Пукса выше с. Подволочье (Плес).
6. Юрмала (Юрмало, Юрмола), большой луг близ с. Благовещенское на правом берегу Ваги выше впадения ее крупного притока р. Устья (Вель).

Все названия зафиксированы на территории Архангельской области. Выходит и там выходцы прибалтийские отметились? Но скорее всего топоним более древний, и означал - заболоченную низменность, заболоченные озёра, или просто болота. И прибалтам топоним достался по наследству, и никакого взморья, просто берег был покрыт болотами которые со временем высохли и были занесены песками. А в новгородских грамотах 15 века упоминаются "юрмальские земли" - это вообще где? Уж не Соловецкие ли острова, или может так ранее назывались все ныне архангельские земли? А есть ещё в русском языке и такое слово УРМАН - лес растущий на болотистых местах равнин Западной и Средней Сибири.

Но вот почему гора имеет такое название ЮРМА, ведь никак не низменность? Или всё таки болота также схожи с развалинами, кучами мусора и отбросов?

 

Источник ➝

Еду в Индию: советы для фотопутешественника

Алексей Терентьев, фотограф-путешественник и участник клуба «Российское фото», не первый год организует и проводит фототуры по различным странам мира, в том числе по Северной Индии. Он рассказал нашему журналу об особенностях съемки людей в целом и конкретно в этом регионе, например, о том, как путешественнику сфотографировать индианку, чтобы не нарваться на ее мужа, и когда лучше заходить в буддийские монастыри.

Не секрет, что северные штаты Индии являются одними из самых притягательных для путешественников.

Необыкновенная смесь культур и религий, яркие краски равнин и суровые цвета горных долин и перевалов, богатый животный мир, многочисленные места силы — не случайно Николай Рерих искал Шангри-Ла, писал потрясающие картины, а в итоге поселился и провел последние годы своей жизни именно там.


 

Необходимо не только знать места, указанные в путеводителе, но и изучить местную культуру и особенности быта — это важно для фотографа-путешественника. Отдельно дам несколько советов, которые помогут новичку в Индии.

  1. Туристы часто любят поспать подольше, но здесь, как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, жизнь начинается очень рано. Днем жарко, поэтому все работы люди стараются сделать утром и вечером. Также утро — время выполнения большого количества религиозных ритуалов, которые в Индии очень важны. В связи с этим первый совет: вставайте и отправляйтесь снимать рано — вы увидите много интересного, не говоря уже о хорошем свете. Будет вполне нормально, если вы выйдете на улицу за полчаса до рассвета. Узнать его точное время в конкретном месте можно в Интернете.
  2. Буддийские монастыри интересны в любое время, но для вас будет намного лучше пофотографировать там во время служб. Чаще всего они проводятся дважды в день — рано утром и вечером. Расписание во всех монастырях немного отличается, поэтому просто спросите время ближайшей службы, и у вас появится возможность увидеть и снять намного больше.
  3. Не старайтесь увидеть за короткий период времени как можно больше мест. Планируйте свой маршрут так, чтобы на каждую локацию было отведено хотя бы две ночи и один полный день. Это даст вам возможность заранее узнать время важных для вас событий, посетить интересные для съемки места в режимное время с лучшим светом — утром и вечером, а также вернуться куда-то еще раз, если вы поняли, что вам там очень интересно, но не успели или не смогли снять что-то важное. Часто бывает необходимо сперва прочувствовать место, а уже потом приступать к съемке, вот почему спешка и желание охватить как можно больше — самая частая ошибка начинающих фотографов-путешественников.
  4. Возьмите хотя бы на время местного гида. Если у вас получится донести до него, что вам действительно интересно, то вы сможете увидеть и снять гораздо больше, чем в одиночку.
  5. Не стесняйтесь и не бойтесь помешать человеку, вызвать его негативную реакцию. Мы не можем знать наверняка, как он отреагирует на наши действия, пока не выполним их. Возможно, человек, наоборот, будет рад общению, поэтому всегда пробуйте. Если вы сделали что-то не так, вас простят, потому что вы гость и можете не знать местных правил поведения. Главное — делайте все с улыбкой и искренним расположением к тому, кого хотите сфотографировать.
  6. Не прячьтесь и не старайтесь снимать незаметно: выглядит это всегда смешно, а в некоторых случаях даже неприятно для объекта съемки. Действительно, европейцу с камерой наперевес спрятаться в Индии, да и в любой другой стране, практически невозможно. Вас все равно будет видно, так что если хотите пофотографировать незаметно, постарайтесь, чтобы к вам привыкли: посидите, пообщайтесь, понимайте, потом сделайте паузу. Через какое-то время к вам привыкнут и перестанут обращать на вас внимание, и вы сможете снять то, что хотели.
  7. Не фотографируйте на ходу, общайтесь с людьми. Попробуйте поговорить с ними, поинтересоваться их жизнью. Если есть возможность, угостите их чаем, посидите вместе в кафе. В Индии чай масала часто разливают прямо на улице, и всегда можно купить несколько стаканчиков и выпить вместе с вашим героем. Уверяю, две-три встречи дадут вам в миллион раз больше, чем поверхностная, беглая съемка 40–50 человек.
  8. Попробуйте создавать мини-истории. Например, на рынке у вас есть два часа времени. Можно обойти рынок несколько раз и пофотографировать всех понемногу, а можно выбрать человека, который кажется вам наиболее колоритным, и провести это время вместе с ним, сняв о нем небольшую историю. Часто это даже интереснее, чем разрозненные фотографии.
  9. Во многих регионах Индии мужчина играет важную роль в жизни семьи. У нас были случаи, когда мы видели красавицу и бросались фотографировать ее. Это вызывало ее недовольство, и женщина уходила в дом. А решение здесь очень простое — нужно сперва поздороваться с хозяином и спросить у него разрешения поснимать его и женщин, которые находятся в доме. Нам почти никогда не отказывали, и мы могли общаться и фотографировать столько, сколько было нужно, причем у всех оставались только хорошие впечатления от нашей встречи.
  10. Однако самое главное при съемке людей — это то, что происходит у нас внутри, как мы относимся к тем, кого фотографируем. Это действительно очень важно! Люди чаще всего чувствуют наше отношение к ним и реагируют именно на него. Если оно поверхностное, немного свысока, без желания понять и почувствовать, если есть ощущение собственного превосходства или мысли только о том, как сделать эффектный кадр, — это будет не очень удачная съемка. Хорошая портретная фотография в поездках всегда начинается с искреннего желания понять и узнать других людей, с чувства любви и единения, с глубокого уважения к культуре, верованиям и образу жизни людей, к которым мы приехали в гости, с понимания, что при всех внешних различиях по сути мы одинаковые.

О лучших локациях Северной Индии

Отпуск такой короткий, а рассмотреть хочется действительно все. Именно это и будет следующим предметом нашего разговора — самые интересные места Северной Индии, которые действительно стоит увидеть.


 

 

Конечно, выбор локаций очень субъективен, но справедливости ради нужно сказать, что в Индии вообще нет неинтересных мест. Тем не менее начинать с чего-то нужно, поэтому я опишу свои любимейшие. Исключение составит штат Ладах — он тоже находится на севере, но информации о нем масса и туда ездит очень много туристов. Мы же поговорим о не столь изученных местах.


Дхарамсала

Дхарамсала, а точнее, маленький поселок чуть выше, Маклеод Гандж, названный в честь одного из англичан, которые в колониальные времена спасались здесь от жары, расположен в штате Химачал-Прадеш в самом начале предгорьев Гималаев. Местный климат довольно некомфортный: летом идут дожди, зимой холодно, хорошая погода стоит только весной. А после одного из землетрясений он и вовсе оказался довольно сильно разрушен. Видимо, исходя из принципа «отдать, что не жалко» индийское правительство и передало это место для резиденции нынешнего далай-ламы, когда тот был вынужден покинуть Тибет после его оккупации Китаем.


В результате сегодня Дхарамсала — крупнейший центр тибетского буддизма. Здесь находится резиденция далай-ламы, где он регулярно лично проводит учения, на которых могут присутствовать все желающие. Кстати, расписание составляется примерно на год и доступно на его официальном сайте. Сюда из Тибета перевезли множество реликвий, здесь собрана большая тибетская библиотека, имеется крупнейшая и лучшая тибетская школа Мен-тси-ханг — институт тибетской астрологии и медицины, множество монастырей, живет очень много тибетцев — носителей тибетской культуры, которые приехали вслед за далай-ламой.

Нужно сказать, что, на мой взгляд, именно возможность пообщаться с тибетцами и делает это место столь интересным, причем едут сюда самые активные, самые преданные буддизму и сохранению тибетской культуры люди. Дело в том, что возможности изучения буддизма в Тибете сильно ограничены: китайцы лимитируют максимальное количество монахов во многих монастырях, в результате чего некоторые тибетцы, которые хотят стать монахами и изучать буддизм, просто не имеют такой возможности. Именно поэтому, часто рискуя жизнью и свободой (ведь если их поймают в Тибете при попытке покинуть страну, то посадят в тюрьму), они вслед за далай-ламой отправляются в Индию. Почти всегда они идут пешком, и такое путешествие нередко занимает несколько недель.

В самом Маклеод Гандже тибетцы делают все для сохранения своего языка, традиций, веры. Во дворце далай-ламы регулярно проходят пуджи — групповые молитвы, которые часто заканчиваются национальными танцами и песнями. А на самих пуджах всем присутствующим даром раздают еду, чай и хлеб.

Маклеод Гандж — уникальное место для всех, кто интересуется тибетской культурой и буддизмом. Помимо общения с тибетцами и буддийскими монахами, в том числе достаточно учеными (здесь очень много геше — монахов, закончивших обучение в определенном монастыре), вы можете получить учение у Ринпоче и других тибетских лам, даже вживую прикоснуться к буддийским практикам. Во дворце далай-ламы регулярно проходят дебаты: практика буддийских дебатов, призванных развивать логическое мышление, — важная часть изучения буддизма. Кроме того, она еще и очень зрелищная.

 

Еще одна важная вещь — это кора вокруг резиденции далай-ламы. Вокруг дворца проложена небольшая тропинка, с которой открывается очень красивый вид на нижнюю Дхарамсалу и окрестности, с большим количеством молитвенных барабанов и флажков. Практически все живущие здесь тибетцы и монахи ходят кору.

Формально кора — это ритуальный обход по часовой стрелке, почти всегда он сопровождается вращением молитвенных барабанов, внутри которых находятся тексты различных мантр и молитв. Считается, что когда барабан крутится, то и находящиеся внутри молитвы приходят в действие. Но при этом, конечно, очень важны внутреннее состояние человека, его устремления и мотивация. А как известно, самой главной мотивацией для тибетских буддистов являются освобождение и достижение счастья для всех живых существ. Как говорят сами буддисты, настоящая кора — это активная форма медитации, и выполняться она должна соответственно.

Погружение в реальную жизнь тибетцев — вот уникальная возможность, которую дарит нам Дхарамсала.


Долина Спити

Следующее место, куда мы отправимся, — это долина Спити. Добраться сюда можно из Дхарамсалы либо со стороны Шимлы, либо через Манали. В любом случае это минимум два-три дня пути на машине, причем часть дороги, если ехать через Манали, — два довольно высоких перевала. Трасса в этом месте — настоящее приключение. Как-то был случай, когда солнце подтопило ледники и дорога превратилась в настоящую горную реку. В итоге нам пришлось ночевать в палатках и ждать раннего утра, чтобы проехать в тот момент, когда поток воды был наименее бурным. Но это скорее форс-мажор, чем обычная ситуация.

Сама долина Спити довольно изолированная, проехать сюда можно только летом: зимой температура опускается до −35 оС, и все засыпано снегом. Средняя высота, на которой расположены поселения, составляет 3500–4500 м.

Если в Дхарамсале большинство тибетцев — это те, кто приехал из разных регионов Тибета вслед за далай-ламой, то здесь расположены исконно тибетские деревни с характерными домами в тибетском стиле. Почти все жители родились и выросли в этих местах. Сами тибетцы — крестьяне, выращивают разные овощи, горох, другие непритязательные культуры. И конечно, для них очень важен буддизм. Здесь даже сохранился давний обычай отдавать в монастырь младшего сына. Впрочем, если погибает старший и семья остается без кормильца, то младший может уйти из монастыря, при этом семья выплачивает монастырю небольшую компенсацию.

В долине есть несколько монастырей, один из самых больших и известных — Ки-монастри. Здесь обучается много молодых монахов. Есть даже небольшая гостиница прямо в монастыре, в которой за небольшую плату могут пожить все желающие. Расположен он на высоте 4200 м.

 

Однако это не самое высокогорное селение, где можно переночевать. Еще выше находятся небольшие тибетские деревни.

Летом, в августе в центральном городе долины Спити, Казе, проходит большая ярмарка. Обычно она длится два-три дня, сюда съезжаются жители всех окрестных деревень. Это довольно интересное событие в жизни долины.

Еще одно место, про которое невозможно не сказать, — это древний, построенный в 996 году, буддийский монастырь в Табо, отлично сохранившийся до наших дней не только внешне, но и внутри. Атмосфера, царящая там, непередаваема. Ходят слухи, что далай-лама после ухода от дел хочет уехать и поселиться именно в Табо. Это уже говорит о многом.

Сама долина — это потрясающие постоянно меняющиеся виды гор, маленькие тибетские деревеньки, очень добрые и открытые местные жители и, конечно, буддийские монастыри. Причем последние настолько древние, что порой кажется: проведя в монастыре в Табо несколько часов, начинаешь лучше понимать и чувствовать буддизм и его мудрость, чем после прочтения десятка книг.


Долина Кулу. Нагар

Если двигаться в долину Спити через Манали, то перед этим мы минуем долину Кулу. Многие путешественники проезжают ее без остановки, а между тем это очень интересное место.

Во-первых, здесь очень красиво, а в конце лета созревают яблоки, которые укладывают в коробки и везут на рынок, и тот просто переполнен яблоками — вкусными, сочными, ароматными... Да и зрелище это весьма интересное.

В самой долине и окружающих ее деревнях живут горные индийские народности со своими храмами и национальными костюмами. Это люди с большим достоинством, но добрые, открытые и гостеприимные.

Среди деревень можно найти очень интересные ашрамы, познакомиться с удивительными людьми, встретить настоящих садху. За, казалось бы, отсутствием явных достопримечательностей скрывается настоящая прекрасная жизнь горной Индии. Не случайно Рерих выбрал это место своим домом.

Если подняться чуть вверх до Нагара, то можно посетить дом Рериха, в котором он провел последние годы своей жизни. В нем царит удивительная атмосфера: тут, можно сказать, чувствуется дух самого художника. В доме висят оригиналы его картин, на территории вокруг сохранились находки, которые Рерих привозил из своих экспедиций. Сейчас это музей. Я не очень люблю музеи, но туда сходить однозначно стоит.

В нашем отеле, расположенном недалеко оттуда, висела репродукция картины художника. Я всегда предлагаю сравнить впечатление от копии и от оригинала в доме Рериха, и еще не было ни одного человека, который не почувствовал бы разницу. Поскольку в своих поездках мы много говорим о фотографии и о том, какой должна быть хорошая фотография, то как раз этот пример наглядно показывает, в чем разница между действительно сильным и поверхностным произведением. Не в композиции, не в цвете, не в сюжете, а в том, что отличает копию от оригинала. И путешествие по северу Индии учит понимать и чувствовать эту разницу.


Таванг и фестиваль Торгья

Продолжая знакомство с буддизмом, мы отправляемся в Таванг, расположенный в самом рассветном штате Индии — Аруначал-Прадеше. Это достаточно удаленная маленькая долина на границе с Бутаном в предгорьях Гималаев. Здесь находятся два крупных буддийских монастыря, мужской и женский. Мужской является вторым по значимости центром изучения буддизма в регионе, здесь имеется уникальная библиотека. Туристы приезжают сюда очень редко. Это связано с тем, что, во-первых, до недавнего времени Аруначал был закрытым штатом, да и сейчас для его посещения требуется получение специального разрешения. А во-вторых, туда ведет достаточно длинная и непростая дорога через перевал высотой... в общем, много метров. Но место это по-настоящему уникально и сполна вознаграждает всех, кто смог сюда добраться.

Дорога в Таванг начинается в штате Ассам и сама по себе очень интересна. Во-первых, она проходит через несколько разных климатических зон. Постепенно поднимаясь вверх, мы минуем самые разные пейзажи, от вечного и яркого лета внизу, через густые леса, до камней, горных пиков и снега на перевале, в верхней точке маршрута.

Отдельно нужно рассказать о большом буддийском фестивале Торгья, который проходит в Таванге ежегодно в январе-феврале. Его точные даты определяются по лунному календарю. Жители всех окрестных деревень приходят сюда в праздничных национальных костюмах, во время фестиваля проходит и большая ярмарка.

 

Фестиваль проводится издавна именно у народности монпа, живущей в этих краях. Его цель — предотвратить любую внешнюю агрессию и защитить людей от стихийных бедствий. Праздник длится три дня, в течение которых на главной площади монастыря исполняются костюмированные — участники надевают специально изготовленные костюмы и маски — танцы, каждый из которых имеет свой глубокий смысл. В действии принимают участие как рядовые монахи, так и высокого ранга ламы, у каждого своя роль. Танцы, представления и ритуалы идут все три дня и прекращаются только ночью.

Это совершенно феерическая смесь праздника, культуры, местных традиций и буддийских верований.


 

В монастыре также живут и учатся очень много молодых монахов, которые в эти дни встречаются с родными, приезжающими на праздник. Везде царит открытая и праздничная атмосфера.

А поскольку граница с Бутаном находится совсем рядом, обычно на праздник пешком приходят много бутанцев. И это уникальная возможность познакомиться с ними, не выезжая за пределы Индии.


Зиро

Небольшая деревушка, затерявшаяся в лесах штата Аруначал, интересна тем, что здесь сохранилась древняя традиция — наносить на лица женщинам татуировки. Согласно преданию, здесь жили самые красивые девушки в округе, и охотники из соседних деревень часто их воровали. Чтобы избежать подобного, женщины стали уродовать себе лица, а потом это стало традицией. Выглядят они действительно очень необычно.

Впрочем, деревня интересна не только татуировками на лицах. Местные жители исповедуют языческие верования, и конкретно здесь поклоняются солнцу и луне. Над многими домами висят флаги с изображением этих светил, а на окраине Зиро есть посвященный им храм. Это большой дом с двумя входами — над одним расположена луна, над другим — солнце. Внутри имеется что-то похожее на алтарь, только центральное место занимают те же самые изображения светил. Служба почти ничем не отличается от службы в любом другом храме, и прихожане так же приносят пожертвования — обычно это какая-то еда в мешочках, например, рис.

 

С хорошим гидом вы всегда можете поговорить с людьми, зайти в дом, посетить службу, но очень важно, чтобы он был местным, из этой же деревни! Это основной момент, на который стоит обратить внимание, если вы решите поехать сюда самостоятельно. Именно в этих местах приезжим, даже если они индийцы, но из другого населенного пункта, доверяют значительно меньше.


Белые носороги и национальные парки Ассама

Одно из главных преимуществ Ассама — в большинстве своем это совершенно нетуристический штат. В силу его удаленности европейские туристы доезжают до него нечасто, а когда доезжают, то редко останавливаются в простых деревнях. В сочетании с радушием местных жителей это дает вам уникальную возможность познакомиться с бытом и жизнью обычных селян.

Вас почти всегда с радостью пригласят в дом, угостят чаем или едой, с удовольствием покажут обстановку. Как-то раз мы ехали по дороге и увидели в одном из домов много людей. Мы остановились и спросили, что за праздник здесь отмечают. Нас тут же пригласили внутрь, усадили на лучшие места и рассказали, что сегодня одна из девочек в этом доме отмечает праздник первой крови, когда девочка становится женщиной. Это очень важный день, семья приглашает гостей, готовят угощение, все одеваются в нарядные сари, а лучшие места занимают девочка и ее подружки.

И это только один из эпизодов. Именно так, от дома к дому, от традиции к традиции мы на собственном опыте знакомимся с жизнью людей.

В Ассаме рынки — не только место купли-продажи овощей, фруктов, мяса, скота и прочих товаров, но и место встреч и общения. Здесь собираются всей деревней, обязательно готовят пищу и едят. Именно поэтому рынок — отличная возможность познакомиться с жизнью людей, пообщаться с ними и сделать интересные фотографии.

У каждого места, у каждой страны есть свой цвет. В Индии цвета различаются от штата к штату. Ассам — очень цветной и очень светлый. Сочетание красочности со светом делает его раем для фотографа, снимать здесь — одно удовольствие.

Очень интересное место — кирпичные заводы. Здесь работает много приезжих, в том числе из Непала, и часто рабочие живут тут же, рядом с заводом. Посетить такое место — хорошая возможность лучше познакомиться с жизнью простых людей.

Все помнят индийский чай со слоном, но мало кто знает, что лучший индийский чай растет в Ассаме. Однако не тот, что продается у нас, а тот, который куплен там! Разница во вкусе — колоссальная! Мы не только дегустируем и пьем замечательный чай, но и ездим на чайные плантации, смотрим, как он растет, общаемся с рабочими.

Отдельного внимания заслуживает местный перец, который растет вместе с чаем и продается там же.

В Ассаме находятся сразу несколько национальных парков. Правда, можно сказать: сам штат настолько зеленый, что за пределами ряда крупных городов это один большой национальный парк. Помню, как нас поразило, когда однажды мы ехали по дороге, а на обочине стояло громадное дерево, крона которого нависала над дорогой. И в этой кроне было гнездо с огромными птицами, похожими на аиста или пеликана, с размахом крыльев два-три метра! Это было прекрасно. И такие встречи происходят здесь постоянно.

В другой раз мы завтракали в отеле, и прямо рядом с нашим столиком на дереве на расстоянии пяти-шести метров сидели вот такие прекрасные птицы, я их сфотографировал.

Однако, конечно, больше всего животных в Казиранга — самом большом национальном парке Ассама. Но главное, чем он известен, — белые носороги, уникальные животные, 80 % всей популяции которых находится в этом штате.

Во время наших поездок мы обязательно ездим рано утром на слонах — это прекраснейший опыт, который дарит незабываемые впечатления. На прогулке можно увидеть многих животных очень близко, те же белые носороги пасутся рядом со слонами.

Днем мы едем в парк уже на джипах.


Садху

В заключение хочу сказать несколько слов о садху. Встречаемся мы с ними и в Ассаме, и в долине Кулу, и в других местах. Вообще такой интерес к представителям различных религий в наших поездках не случаен. Они не просто очень яркие и интересные люди — дело в том, что именно вера во многом определяет жизнь людей, и зная, во что верит человек, проще понять его. А ведь любая страна — это не столько архитектура и пейзажи, сколько в первую очередь люди.

Садху являются представителями индуизма, основной религии в стране, поэтому общение и знакомство с ними могут очень много дать для понимания индийского менталитета, мировоззрения и образа жизни. А может быть, одна из встреч поможет вам понять самих себя, и тогда путешествие можно считать стопроцентно успешным.

В индуизме нет института монашества, но есть садху, поэтому можно сказать, что они — странствующие монахи, люди, которые отказались от семьи, дома и обычной жизни ради познания Бога. Часто это познание происходит посредством медитативных и йоговских практик, многие садху — йогины.

Для садху очень важен учитель, именно с поиска учителя и начинается его путь.

Садху до сих пор ходят по деревням, встречаются с людьми, помогают им в решении различных вопросов. Раньше, когда садху приходил в деревню, собиралось очень много народу. Он не только помогал нуждающимся, но и рассказывал о том, что произошло в соседних деревнях, то есть был источником новостей.

 

Популярное в

))}
Loading...
наверх